从合肥南站出发。
高铁，两个多小时，到达南昌西站。
这是我第二次来南昌，上一次是6年前。
这两小时，是地理的过渡，也是气场的转换。
合肥的平原开阔、凛冽，逐渐被江南的丘陵湿润、氤氲取代。车过九江，鄱阳湖铺展开来，水网纵横，这是长江中游的腹地，也是中国农耕文明的开始之地。
南昌西站是新区，红谷滩的摩天楼群在远处若隐若现。但真正的南昌，在赣江以东的老城。
为了深度感受这座英雄的城，我们走路穿过八一大桥，从桥名到八一大道、井冈山大道、瑞金路、长征路……的路名，都在告诉着游客这座城市的政治底色。
酒店开窗后，远眺滕王阁。
夜色中，金碧辉煌。
清晨，步行至滕王阁。
这座楼阁，被毁灭、重建、再毁灭、再重建，循环了二十九次。现在的建筑是1985年按照梁思成的《重建滕王阁计划草图》重建的，主体建筑为宋式仿木结构（换句话说，只是像，其实是钢筋混凝土），一共九层，与湖北黄鹤楼、湖南岳阳楼并称为“江南三大名楼”。
王勃的《滕王阁序》写于公元675年。
那时，滕王阁是李元婴的宴乐之所。
但今天，我们背诵的"落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色"，与眼前的钢筋混凝土楼阁关系其实不大。
滕王阁与黄鹤楼、岳阳楼并称江南三大名楼。我已经全部逛完。
在长江中游的城市竞争中，南昌长期落后于武汉、长沙，甚至合肥近年也实现了GDP反超。
远眺赣江，江面宽阔，我想象着王勃当年的视角：江水、孤鹜、落霞，以及一艘送别的帆船。《滕王阁序》让"滕王阁"成为一个永恒的文化符号。
突然体会到文学的力量，它能超越时间，固化曾经的某个瞬间。而今天的仿制楼阁，不过是这个符号的临时宿主。
王勃写完《滕王阁序》后不久，便在南下途中溺水而亡。
终年27岁。
从滕王阁步行十几分钟，可以到达万寿宫。
万寿宫的旁边是珠宝街，两条街上都是各类小吃。拌粉、瓦罐汤、白糖糕、麻辣藕片……热气蒸腾，人声鼎沸。
再不行几分钟就到了八一起义纪念馆。
这是南昌最神圣的红色地标。
1927年8月1日，周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人，在此发动武装起义，打响了中国共产党独立领导武装斗争的第一枪。
南昌因此被称为"英雄城"。
纪念馆的建筑是江西大旅社旧址，1924年建成，当时南昌最豪华的酒店。起义时，这里是前敌指挥部。
起义部队虽然攻占南昌，但在南下广东途中损失惨重，最终仅剩800余人由朱德率领，转战湘南。周恩来在起义后患上恶性疟疾，高烧昏迷，由担架抬着行军。贺龙当时还不是共产党员，起义后才入党。
南昌起义的"第一枪"地位，是1949年后的历史叙事赋予的。
在1927年，它只是大革命失败后众多武装暴动中的一次，且以失败告终。
回味珠宝街的烟火与纪念馆的崇高革命精神。
神圣与世俗，只隔一条街。
好嘞，以上就是今天的内容，下课~
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