正月初一乘高铁抵达南昌，已经12点多，出了南昌西站便坐上地铁二号线，直达红谷滩的全季云端酒店。春节住宿上涨，交通倒是便利。
首站是江西省博物馆。博物馆不小，一层有黄庭坚主题展览，看了很久。这里的青铜器格外有趣，甚至有些调皮：那只驮着小鸟、却长了两条尾巴的铜虎，双目空茫的双面神人，还有咧嘴笑似的铜钺。最妙的是一件甗，顶端铸着两只正回首相望的小鹿，憨态可掬。然而，真正镇住场子的，却是一件瓷器——元代青花釉里红楼阁式瓷谷仓。它静静立在展柜里，不过一掌之高，却是一座微缩的殿宇。重檐庑殿顶，红柱琉璃瓦，楼阁错落，里头还藏着十八个奏乐、舞蹈的陶俑，栩栩如生。这物件珍贵至极，是首批国家明令禁止出境展览的六十四件国宝之一。它集青白釉、红釉、青花、釉里红四种高温釉彩于一身，代表了元代瓷器雕塑的巅峰，更是举世无双的孤品。站在它面前，方才觉得，江西瓷器的精魂与傲气，原来都凝在这方寸之间了。 其余部分便平淡些，书画不强，海昏侯的珍品也展出得少，与南京博物院确非同一气象。戴着新配的1580度眼镜，器物是看清了，头却微微发晕。馆大，走得腿乏。不爽的是在黄庭坚特展区，遇到一位口齿不清的讲解员，竟对我说：“想听讲解须付费。否则不要站在这里”——这是此行遇到的第二位不愉快的人了，头一位是高铁站里故意指错路的保安。我很生气，看黄庭坚我还需要听你讲解么？
傍晚散步至秋水广场附近的江边。这广场名字也是王勃所赐。这江便是赣江了。江中的烟花在夜空里绽放，因为隔了一段距离，反而看得完整又清晰。手机留不住那一刻的璀璨。赣江两岸灯火通明，尤其远处的滕王阁，通体缀满红绿灯光，望久了，竟觉得像个堆叠整齐的“汉堡包”，生菜猪排生菜猪排，饿的时候看一眼这就是巨无霸。远看，终究还是王勃的文字更有想象余地。
第二天行程颇满。上午去滕王阁，远远便见乌泱泱的人群。因预约已满，我们并未登楼。立于江畔仰观，楼阁虽是新建，气势犹在。想到王勃一篇序文，竟让一座楼在千年时光里屡毁屡建，永远活在人们的向往里，这贡献实在太大——如今多数人来南昌，冲的便是它。只是转念一想，纵使登楼再高，怕也不及我们所住云端酒店的48层；现代人失了那份“层台耸翠，上出重霄”的仰止之心，也是常情。便只在周遭拍了几张照片，白日的楼宇，到底比夜里那“汉堡”瞧着庄重顺眼。接着去万寿宫，香火氤氲，许愿的人很多，人人脸上都写着“求个心安”，却也透出几分普遍的惶然。下午到八一广场和江西美术馆，广场开阔，纪念碑沉稳，一股英雄城的底色扑面而来。顺道看了绳金塔，塔是新的，少了古意，乏善可陈。晚上重回秋水广场看音乐喷泉。初始觉得寻常，而后水势随乐攀高，灯光交织，竟舞出几分磅礴气象，方才觉得“英雄城”并非虚名。
正月初三，细雨如丝，去了八大山人纪念馆。这里才是此行最具分量的一站。站在真迹前，那股孤高与睥睨便沉沉地压过来。
他把一生的坎坷、清傲与寂寥，都凝在寥寥水墨间。笔下那些翻白眼的鱼、弓背缩颈的鸟，墨色淋漓，仿佛带着一身霹雳，要从纸面穿透出来。那不仅是笔墨，更是一种黄金贵气散尽后、亡国王孙的孤愤与沧桑，沉甸甸地压在观者心上。连我家那位平日不大谈艺术的那个人，也良久静立，末了叹一句：“这画里的力量，好像透过纸来……和楼下那些（衲子作品）全然不同。” 看得越久，越觉得冷肃，也越感到一种决绝的力量。楼下设有“衲子书画展”，我暗自诧异，竟有人敢将作品置于这般惊心动魄的真迹之侧。出来后心绪难平，在园中拍了几张雨中红梅，才稍稍透气。
在南昌这几日，于吃上总有些隔膜。菜肴多狠辣，红彤彤一片，下箸如临火海；偶有不辣的，又往往失之寡淡。酒店早餐供的瓦罐汤，便清汤寡水，尝不出多少醇厚。倒是街边尝过一味江西鲲茶瓦罐奶，味道还行。盛它的陶罐小巧可爱，釉色温润，竟让我洗净了带回来了。至于南昌拌粉，只要了不辣的，倒真叫人喜欢——粉条脆生生、极劲道，根根分明，毫不粘腻，是朴素的米香与酱醋恰到好处的结合。有一晚寻不着合意饭菜，索性进了家叫“粥广福”的粥铺，一碗生滚鱼片粥，米粒熬得开花，暖融融喝下去，竟成了旅途中最熨帖的一餐。想来一地饮食，如同此地脾性，总要亲身试过才知冷暖。轰轰烈烈的辣是它的表象，而那碗清爽的拌粉与温润的粥，或许才是给异乡人最平实的慰藉。
走了这一趟，觉得南昌最深入人心的，并非某座建筑，倒像是两个人物的精神底色。一位是王勃，他以一篇序文，让一座楼阁在时光里永远矗立，成了此城最响亮的名片。另一位，则是东晋的许逊——南昌人尊称的“许真君”。他是道教的净明祖师，“一人得道，鸡犬升天”的典故便源于他。在南昌，你会发觉许多桥梁、地名都与他有关。这城市仿佛将他奉为守护神，那份敬仰是具体而隆重的。万寿宫里摩肩接踵的信众，拜的正是这位许真君。香火之盛，远胜于我所见的佛寺。这倒让我想起，同是江西人的陶渊明，笔下那片“桃花源”的恬淡与超然，骨子里何尝不是道家思想的映照？此地重道家而轻释家，或许有其深远的渊源。一座城的性格，就这样藏在它世代供奉的神祇、流传的文脉，以及那尊不能出境的瓷谷仓里。
南昌几日，出行多赖地铁，倒也便捷。三号线穿城而过，站名颇耐寻味，仿佛一部缩略的地方志。譬如八大山人站，直指那位墨色孤愤的画僧；绳金塔站，便依着那座始建于唐的千年古塔；施尧站，据说与许真君治水的传说渊源颇深。在地图上细看，更觉有趣：永叔路纪念着“醉翁”欧阳修，子固路对应着“南丰先生”曾巩（他正是江西南丰人），子安路则让人想起王勃的字。还有阳明公园铭记着平定此间宁王（朱宸濠）之乱的心学大家，渊明路等名字也让人联想到田园诗祖。我想起的却是《儒林外史》里那位在南昌府任上闹出“赣州大梦”的太守王惠，虽是小说人物，也因着这层让我记得豫章故郡。
穿行在这座城里，常觉脚下处处是文章，街巷之名便是索引。这城市将它的记忆、骄傲，乃至几分自嘲的幽默，都如此直白地镌刻在了日常的轨迹里，让人漫步其间，也仿佛在翻阅一部流动的、生动的史册。
一城一地，看的是风景，品的却是这人间的冷暖、信仰与最寻常的滋味，如此而已。
