以梅州为圆心，五百公里画个圆，周边省会里，南昌是我最后补上的空白。
南昌古称“洪都”，也叫“豫章”，有趣的是，“豫章”还是罗姓的堂号——豫章堂。出发前没抱太高期待，总觉得它不过是课本里“八一军旗升起的地方”，再加一座滕王阁。
这个暮春假期，开着电车踏入南昌。初体验了这座江右名都最动人的，是刻在骨血里的“又飒又温柔”——一边是千年历史的厚重风骨，一边是市井烟火的悠闲滚烫，两种气质在赣江两岸，撞出了最鲜活的模样。
四月的南昌，路两旁树影错落，柳丝垂着嫩黄，樱花、海棠、白花泡桐开得热热闹闹，枫叶抽了新红，松树缀着松花粉，黄绿相映，把春和景明布满洪都新府。
首站来到赣江边，杨柳依依。同行的九岁男孩鸡仔饼不由朗诵起贺知章的诗词：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦，不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀”。
第二站的滕王阁，是南昌的底气。作为江南名楼之首，这里游人摩肩接踵，人气常年稳居全国榜首，熙攘的人群里，全是世人对千古文脉的偏爱。
立于阁上，赣江碧波悠悠，对岸红谷滩高楼拔地而起，王勃笔下的“落霞与孤鹜齐飞”，早已从诗句里走出来，成了这座城最鲜活的注脚。
夜幕一落，南昌就切换成了市井模样。绳金塔美食街的烟火漫开，赣菜的鲜辣在舌尖炸开，辣得温润不呛口，一口下去全是市井烟火。
就连一向不吃辣的鸡仔饼，吃完都向我炫耀：“乐伯伯，南昌的辣，我也能吃了！”
饭后打车到八一广场，英雄纪念碑静静矗立，叶帅题写的碑名在夜色里格外庄重。九十九年前，石破天惊的第一枪在这里响起；如今，月光漫过纪念碑，也漫过武商楼顶的灯火，历史的厚重与当下的悠闲，在同一轮明月下温柔相拥。
更巧的是，起义军南下三河坝的往事，让南昌与梅州，以这样的方式，在岁月里悄悄握了手。
次日清晨，象湖湖心岛的豫章书院，是南昌藏起来的文脉。沿浮桥缓步而入，康熙御赐的“章水文渊”刻在石碑上，低调却分量十足。
书院新近重建，一半墨香，一半湖光，清风拂过湖面，书页轻翻的声响都变得温柔。朱熹、陆九渊的讲学声早已远去，可千年文脉，仍像象湖流水，缓缓淌着，从未断绝。
午后逛万寿宫，小罗子汤店门脸朴素，却排着长队。拌粉、瓦罐汤、皮蛋，简简单单三样，吃出了这座城的底色：不讲究排场，只在乎味道。
万寿宫供奉许真君，是江西人的精神图腾，更是江右商帮的文化地标，守着一方人的闯荡与坚守。
傍晚的秋水广场，与滕王阁隔江相望，一岸是唐诗古韵，一岸是现代灯火，“秋水共长天一色”的诗意，在灯光秀里有了全新模样。
南昌之星摩天轮，整座城尽收眼底：赣江如练，滕王阁灯火朦胧，红谷滩高楼林立，春日繁花点缀其间，历史与当下、飒气与温柔，在此完美相融。
南昌不是令人一眼惊艳的城市，但耐得住细看，经得起慢逛。它有王勃的才气、许真君的侠气、八一起义的英雄气，也有瓦罐汤的烟火气。
一座城市好不好，不是看它有多少标签，而是离开后你会不会想念它的味道。
